Beauty For Good : Formulation et actifs : Comment garantir des cosmétiques sûrs et efficaces ?

Marie Claire

Le 18 juin, Marie Claire et la FEBEA, ont lancé la première session de Beauty For Good.   Découvrez l'interview "Comment la réglementation assure la sécurité des cosmétiques en France ?" de Clarisse Bavoux, Toxicologue, Responsable de la sécurité des cosmétiques chez CEHTRA.  Ainsi que la Conversation "Les réponses apportées par les marques : chartes formulatoires très exigeantes, qualité et traçabilité des ingrédients, sécurité à l’utilisation ..." avec Alexandra Ferré, Directrice RSE & Impact YVES ROCHER et Stéphanie Gastaldin, Fondatrice de LINAE.

Transcript

00:00Poursuivons cette matinée en nous intéressant plus précisément aux formulations et aux

00:12actifs.

00:13Comment garantir leur sûreté ? Réponse tout de suite avec Clarisse Bavou qui est toxicologue

00:19et responsable de la sécurité des cosmétiques chez Cetra pour un point sur la réglementation

00:27en termes de sécurité sur les cosmétiques, je viens de le lire, c'est à vous.

00:31Merci beaucoup Émilie, un grand merci aux organisateurs pour ce très beau cadre et

00:37de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce sujet capital et passionnant de la

00:43sécurité des produits cosmétiques.

00:45Alors pour l'utilisateur, alors je vais dire peut-être quelquefois l'utilisatrice, c'est

00:50vrai que bien sûr on s'intéresse aux deux, alors pour l'utilisateur, qu'est-ce que c'est

00:56que la sécurité, comment est-ce qu'il va l'appréhender, il va l'appréhender à travers

01:01ce qu'il voit sur le produit, qu'est-ce qu'il va voir, il peut voir des messages, on va

01:06en parler, des allégations, qu'est-ce qu'il voit, il voit une marque bien sûr et puis

01:10la fameuse liste d'ingrédients, c'est vrai que le consommateur aime bien regarder cette

01:18liste d'ingrédients pour essayer de se demander est-ce que le produit est sûr.

01:24Deux notions importantes, vous avez, certains d'entre vous parlaient de qualité des produits,

01:29c'est une notion majeure dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques,

01:33une autre notion bien sûr c'est la sécurité.

01:36Le consommateur attend, attend qualité et sécurité du produit, heureusement la marque,

01:43ce sont deux priorités qu'elle a, la marque de produit, elle, ce qu'elle va faire derrière

01:50avant de mettre le produit sur le marché, elle va énormément travailler, elle va faire

01:55des études, elle va tout faire pour être respectueuse de la réglementation en vigueur.

02:01Alors je vais vous parler un petit peu de réglementation, mais je vais vous parler

02:05de mon métier, dans cette réglementation il y a de la sécurité.

02:10Mais cette réglementation, on parle beaucoup d'Europe en ce moment, la réglementation

02:15européenne est capitale en matière de produits cosmétiques.

02:19Tous les pays européens sont soumis aux exigences du règlement européen sur les produits cosmétiques.

02:27L'ensemble des produits européens, donc bien sûr la France, respecte ces obligations

02:33et doit se conformer aux exigences demandées aux marques.

02:38Alors je vais dire ici marque, c'est plus facile, en réalité le règlement parle de

02:42personnes responsables.

02:44Pourquoi ?

02:45Tout simplement parce que chaque metteur sur le marché, chaque entreprise qui met

02:50un produit cosmétique sur le marché, doit être responsable de sa sécurité et de sa

02:56conformité réglementaire.

02:58Ça c'est clair, c'est depuis la mise en vigueur, l'entrée en vigueur du règlement

03:03cosmétique, chaque marque est responsable de la sécurité du produit et doit tout faire

03:09pour assurer cette sécurité avant de mettre le produit sur le marché.

03:14Le consommateur, il ne voit pas tout ce qui se passe avant, donc c'est pour ça que je

03:17vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe.

03:19Ce qu'il va voir, ça va être, comme on a dit, la liste des ingrédients, ça peut

03:23être des allégations.

03:24On peut parler bien sûr des allégations efficacité, vous avez le DO 24h, 48h, vous

03:30avez le sérum antiride, là on parle d'efficacité, c'est une allégation sur l'efficacité

03:34du produit.

03:35On va avoir des allégations plus en lien avec la sécurité, il y a mille exemples,

03:41évidemment un produit peau sensible, il vous dit, il dit au consommateur que le produit

03:46est adapté aux peaux sensibles, il est en train de dire qu'il y a une bonne sécurité

03:50pour ces gens-là.

03:51Un produit qui est marqué hypoallergénique, pareil, il dit des choses au consommateur,

03:57il dit ce produit, il a été conçu de façon à minimiser le risque d'allergies.

04:02Alors vous l'entendez peut-être différemment et vous avez tous raison, vous êtes tous

04:06des individus, vous avez une perception, une compréhension des mots.

04:10Le législateur, là derrière, il a mis des règles, il a dit, il y a des définitions,

04:15il y a d'abord la sûreté du produit et quelques fois quand il y a une allégation

04:18spécifique, on va aller préciser ce que ça veut dire.

04:21Ok, donc ça c'est la perception du consommateur, c'est ce qu'il a comme message.

04:24De l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait la réglementation européenne ?

04:27Premièrement, elle a banni des milliers d'ingrédients, il y a 1600 substances qui sont interdites

04:34d'utilisation en Europe.

04:36Si on compare un petit peu les Etats-Unis, je sais que certains aiment bien regarder

04:39du côté des Etats-Unis, on en a une grosse dizaine, des substances interdites aux Etats-Unis.

04:45Le règlement européen, il met la barre très haut, en termes d'interdiction mais aussi

04:50en termes de restriction, ça va être différent ça.

04:54Il y a des ingrédients qui sont très importants, tous ne les aiment pas mais je vais vous

04:58expliquer en quoi ils sont importants, les conservateurs sont très importants, il y

05:03en a quelques dizaines qui sont spécifiquement autorisées dans les produits cosmétiques.

05:07Les filtres UV, les produits solaires sont extrêmement importants, les filtres UV ne

05:13sont utilisables dans des produits solaires que s'ils ont été autorisés par la réglementation

05:19européenne.

05:20De la même façon, les colorants par exemple peuvent avoir des restrictions particulières.

05:24Alors des restrictions, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit ça veut dire une concentration

05:27maximale d'utilisation, on va prendre le phénoxyéthanol, c'est 1% maximum, le sodium

05:33benzoate va être restreint au niveau de sa concentration maximale, les parabènes, pareil,

05:39ça peut être une concentration maximale et un type de produit.

05:42L'acide salicylique, c'est un conservateur autorisé avec une concentration maximale,

05:47il n'est pas autorisé dans les produits pour les enfants de moins de 3 ans.

05:51La paraphénylandiamine qui vous sert de faire de belles colorations capillaires, à vous

05:55faire vos mèches, ok super.

05:57Donc des concentrations maximales, des précautions d'utilisation à la fois pour le consommateur

06:02et pour le professionnel.

06:04Donc vous voyez les restrictions sur les ingrédients, elles vont du plus simple au plus complet

06:09où on va dire comment utiliser, on va dire quoi mettre sur les tictages pour assurer

06:15la sécurité.

06:16Bien sûr, on a tous ces ingrédients qui sont réglementés, de l'autre côté il y a tout

06:21ceux qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas restreints, ni interdits ni restreints,

06:26ça va être tous les autres, des milliers.

06:28On peut toujours se poser la question, combien il y en a ? Alors certains vont vous dire

06:32il y en a 25 000 dans une liste européenne, dans une base de données des nombres de produits,

06:37on va vous citer au moins 20-30 000, en réalité dans le pool des ingrédients qui sont réellement

06:44utilisés par les marques, on peut parler de 3-4-5 000 ingrédients réellement utilisés

06:50au quotidien.

06:51Si on regarde du côté de la parfumerie, la parfumerie c'est un sous-domaine dans la cosmétique

06:55parce que tous les composants du parfum ne sont pas étiquetés, ne sont pas présents

07:00sur les tictages, là-dedans je crois qu'il y a encore 4 000, donc c'est une bulle dans

07:04la bulle.

07:05Alors tout cela, comment on fait ? Je reviens à ma personne responsable, la personne responsable,

07:12la marque, elle a l'obligation de faire faire une évaluation de la sécurité du produit

07:17fini.

07:18Le produit doit être sûr dans les conditions d'usage pour l'utilisateur prévu.

07:23Pour faire ça, deux grands sujets, d'un côté les ingrédients, les ingrédients doivent

07:28être extrêmement documentés, de l'autre côté le produit fini, on va le tester dans

07:34différents tests, évidemment on ne peut pas tout faire sur le produit fini, donc on se

07:38repose énormément sur les ingrédients, sur la documentation, sur les tests de toxicologie

07:43qu'il peut y avoir sur les ingrédients.

07:46Et puis tout ce travail documentaire et expérimental, il va être pris en charge par un toxicologue

07:53soit dans l'entreprise, soit dans une entreprise spécialisée comme c'est mon cas qui travaille

07:59pour plusieurs marques, donc le toxicologue va évaluer la sécurité du produit cosmétique

08:05à travers tous ses ingrédients et les résultats de test sur le produit pour attester de l'inocuité

08:12du produit.

08:13Une fois que ça c'est fait, le produit peut aller sur le marché.

08:16Alors quelques exemples, comment on fait concrètement ? Alors concrètement, je veux dire les gens

08:21sérieux, les marques sérieuses, comme dans tout domaine, il y a les bons et puis les

08:26moins bons.

08:27Les marques sérieuses, et en France je dois dire qu'on en a quand même beaucoup, ils

08:31commencent bien avant d'être obligés de le faire, la mise sur le marché, elle va être

08:36accompagnée de différents éléments réglementaires, un dossier réglementaire, une notification

08:42sur un portail européen, mais des mois et des mois avant, au cours du développement

08:47En général, la marque, elle fait une analyse toxicologique de sa formule, elle va demander

08:52au toxicologue, voilà, au labo, on a telle formule, elle nous paraît sympa, elle est

08:56intéressante, elle sent bon, voilà, qu'est-ce qu'en pense le toxicologue ? Donc le toxicologue

09:02va regarder la formule et ingrédient par ingrédient, il va se positionner, il va dire

09:07est-ce que cette formule, elle est susceptible d'être irritante, d'être allergicente, d'être

09:11phototoxique, est-ce qu'elle est susceptible d'induire d'autres types de toxicité, là

09:15il va calculer des marges de sécurité et donc ingrédient par ingrédient, puis sujet

09:21par sujet, comme ça, irritation, allergie, il va se positionner.

09:24Soit les données sont suffisantes et permettent de conclure à une inocuité, soit il va falloir

09:29faire des tests complémentaires, soit sur les ingrédients, et alors là, il y en a

09:34pour des mois et des années de travail, soit sur le produit fini, on va plus aller là

09:38sur de la confirmation.

09:40Sur le produit justement, citons un petit peu les tests qui vont pouvoir être faits,

09:44soit des tests liés à la sécurité, ce qu'on cherche à voir, c'est la bonne tolérance

09:49du produit.

09:50Une bonne tolérance, ça va être une absence d'irritation, alors bien sûr, une absence

09:54de rougeur, etc., mais une absence d'inconfort, parce que ce qu'on veut, c'est pas que le

09:59produit tiraille, c'est pas que le produit rende la peau desséchée ou quoi, donc on

10:05veut une bonne tolérance.

10:06Là, on va faire des tests sur des volontaires, on est là, attention, pour confirmer que

10:11le produit est bien toléré.

10:13On est sur de la confirmation quand on est sur du test chez l'homme, le test clinique.

10:19L'homme n'est pas un cobaye, on est là pour confirmer tout ce qui a été investigué

10:24en amont.

10:25Et puis d'autres tests, également liés à la sécurité, ou moins, par exemple tout

10:30ce qui est microbiologie, on va faire des tests pour s'assurer que dans le produit,

10:35on a suffisamment de capacité dans le produit, en particulier grâce aux conservateurs, pour

10:42lutter contre d'éventuels microbes.

10:44Si des bactéries, des champignons se développent dans le produit, évidemment, il y a une dégradation

10:49du produit, des problèmes d'odeur, l'efficacité va chuter, il y a des risques pour la santé

10:56humaine, mais tout ça, c'est géré en amont, on s'assure que le produit est capable de

11:02lutter contre d'éventuelles bactéries que vous allez introduire à chaque fois que vous

11:06allez mettre votre doigt dans le pot, par exemple.

11:09Donc ça, c'est les tests qui vont être faits sur les produits.

11:11On m'a demandé aussi de vous parler de la différence, et certains en ont très bien

11:15parlé, en matière de produits bio, produits naturels, produits conventionnels.

11:21Qu'est-ce qui est plus sûr ? Je n'ai pas la réponse.

11:24Il y a des produits bio et naturels qui sont formidables, extrêmement sûrs, il y a des

11:30produits qui n'utilisent que des ingrédients de chimie, de synthèse, qui sont extrêmement

11:36sûrs.

11:37Pourquoi ? Parce que les deux répondent exactement au même niveau d'exigence.

11:41Les deux produits sont mis sur le marché européen, les deux produits doivent avoir

11:47une bonne sécurité.

11:48La consommatrice, elle n'a pas à se demander comment est fabriqué le produit, elle a besoin

11:54d'une bonne sécurité dans les deux cas.

11:56Alors, bien sûr, il y a des différences.

11:58Quelles sont-elles ?

11:59Évidemment, d'un côté, si on prend le conventionnel, on va dire la chimie, qui

12:03dit chimie, dit synthèse, dit éventuellement plus d'impuretés liées à une molécule

12:09de synthèse, bien sûr, j'évalue tous les jours des produits où, dans ces cas-là,

12:15il y a des impuretés réactives qui sont à des niveaux extrêmement faibles, mais

12:20c'est vrai, elles sont là.

12:21Quand on passe à de la chimie verte, c'est plus intéressant, on a moins toutes ces impuretés.

12:26Mais quand on passe à du naturel ou à du bio, différence entre bio et naturel, le

12:32bio, par définition, c'est du naturel sans pesticides.

12:35Le naturel, c'est formidable, mais la nature, c'est très complexe.

12:40Dans un extrait naturel, il y a des centaines de molécules et, en général, il y en a

12:45beaucoup qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la toxicité, ou alors on la

12:50connaît, j'ai quelques exemples en tête, à la fois alimentaires, même si on n'en

12:53fait pas, mais on l'utilise.

12:55Dans le basilic, dans la muscade, vous avez des substances extrêmement toxiques.

13:00Ça, c'est le danger, le danger intrinsèque, la toxicité.

13:04Ce n'est pas du risque, le risque, c'est les effets qui surviennent pour une exposition

13:09normale.

13:10Vous pouvez consommer du basilic ou de la muscade, il n'y a pas de risque pour l'utilisation

13:14alimentaire.

13:15La menthe, pareil.

13:16La menthe contient des substances qui sont extrêmement toxiques pour le foie, pourtant,

13:23ça peut être consommé et, pareil, on peut en utiliser en pharmacie, en cosmétique,

13:29dans des conditions qui sont absolument sans risque.

13:32L'huile essentielle de rose contient une substance extrêmement cancérigène, mais

13:36dans les conditions où elles sont utilisées, à des traces extrêmement infimes, il n'y

13:41a pas de risque pour le consommateur, même si, on parlait de qualité, ce sont typiquement

13:46des choses qui sont contrôlées.

13:47On a parlé des conditions de culture, etc.

13:50Quand un fabricant achète une huile essentielle de rose, en général, il a des limites qu'il

13:57impose à ses fournisseurs pour contrôler ce type de substances qui sont connues pour

14:02être toxiques.

14:03Le bio, le naturel, le naturel avec toutes ses complexités, alors évidemment, on a

14:09tous tendance à penser qu'il y a peut-être un petit peu plus de risque d'irritation,

14:12un petit peu plus de risque d'allergie, bien sûr, il y a beaucoup de molécules réactives.

14:17On a tendance à un peu moins connaître tout le reste, donc, vous voyez, c'est intéressant,

14:23le naturel, mais ce n'est pas moins toxique.

14:26Ce qui va faire que c'est moins toxique, c'est le travail de la marque sur la conception

14:30du produit, sur le choix des ingrédients.

14:32Moi, je trouve ça formidable de voir toute l'innovation qu'il peut y avoir quand les

14:38fabricants d'ingrédients s'inspirent de la nature.

14:41J'ai énormément de projets qui sont absolument passionnants où j'accompagne des fabricants

14:46d'ingrédients puisque je travaille pour les deux types d'industriels.

14:50Quelquefois, on arrive, on vient me voir en me disant, voilà, on a un extrait de ceci

14:54ou de cela, il est extrêmement intéressant pour nous en termes d'efficacité, mais dites-nous

14:59s'il est sûr.

15:00Alors, on fait des tests où on regarde s'il y a déjà des choses qui existent dans la

15:03littérature et quelquefois, il peut y avoir des petits soucis et à partir de ça, la

15:07chimie peut intervenir et venir construire des molécules analogues, des molécules similaires

15:12où on va retirer ce potentiel toxique.

15:16Alors, bien sûr, il faut que ça reste efficace.

15:18Il y a des choses absolument passionnantes à faire de ce côté-là où on va travailler

15:22à la fois avec le végétal et la chimie pour faire des produits plus sûrs.

15:26Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé.

15:29Merci beaucoup, c'est absolument passionnant.

15:32Pour parler actifs et formulation, j'invite sur scène Alexandra Ferré, directrice RSE

15:38et Impact d'Yves Rocher et Stéphanie Gastaldin, fondatrice de l'INAE.

15:43Alors Alexandra, déjà depuis 60 ans, Yves Rocher place le végétal au cœur de ses

15:49produits.

15:50Pouvez-vous nous en dire plus sur votre charte d'éco-conception de vos produits qui sont

15:54fabriqués, je le rappelle, avec 100% d'actifs issus du végétal ?

15:59Pour répondre à cette question, je ne vais pas retourner 65 ans en arrière, mais plutôt

16:03deux ans en arrière, quand on a fait notre étude consommateur annuelle et qu'on a découvert

16:08que oui, la marque Yves Rocher était toujours leader du marché français, mais que sur l'engagement,

16:12elle était passée numéro 2.

16:14D'ailleurs, une marque que je ne citerai pas, mais que je félicite pour ce palmarès.

16:18Et donc, partant de ça, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour relancer la marque

16:21Yves Rocher, sa désirabilité, sur la base de l'engagement ?

16:24Et donc, on a lancé un programme qui s'appelle Act Beautiful, et c'est 10 actes pour avancer

16:29ensemble vers une beauté plus responsable.

16:30Et qui dit beauté plus responsable, dit forcément des produits éco-conçus avec, pour nous,

16:36le végétal au cœur, et donc ces 100% d'actifs issus du végétal.

16:40Et donc forcément, produit éco-conçu, dit formule éco-conçue, et on a revu à la hausse

16:46la charte de formulation de la marque pour inscrire des critères d'éco-conception.

16:50Donc, il y a 7 critères d'éco-conception qui permettent d'avoir une note pour chacune

16:54des formules de la marque Yves Rocher sur le taux de naturalité, la biodégradabilité,

16:58l'éco-toxicité, la renouvelabilité des ingrédients, etc.

17:01Et ça, ça nous permet déjà de faire un grand pas.

17:03Et puis après, on essaye aussi de capitaliser sur notre différenciation.

17:07On est une marque française, on est une marque bretonne qui plus est, et donc on veut vraiment

17:12prouver deux choses.

17:13C'est premièrement qu'un produit de beauté peut être efficace même quand il est à

17:17base de végétal, et en plus, il peut l'être quand c'est du végétal français, quand

17:21c'est du végétal breton.

17:22Donc, on a vraiment été dans l'ADN du fondateur, M. Yves Rocher, qui disait « la nature est

17:27mon guide, je ne fais que la suivre » pour avoir une charte sur les actifs, pour favoriser

17:32des actifs bretons.

17:33Et puis, le dernier point cette année sur lequel on veut travailler, c'est comment

17:37est-ce qu'on fait savoir ça ? C'est un peu un des thèmes qui revenait souvent.

17:40C'est oui, c'est bien de faire des choses, mais maintenant, il faut faire savoir les

17:43choses.

17:44Et il y a un vrai travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs pour se dire

17:47c'est quoi un produit éco-conçu ? Et ça dépasse largement le cadre de la formule,

17:51et il faut le vulgariser.

17:53Et donc, c'est pour ça que cette année, on a rejoint un consortium avec 22 autres

17:56marques qui s'appelle le Green Impact Index, et on en parlait un petit peu dans la table

18:02ronde précédente, qui est un système de notation, d'affichage de l'impact environnemental

18:06et sociétal des produits.

18:07Et donc, ça permet d'avoir une note de A à E sur le produit, sur tout son cycle de

18:11vie.

18:12Donc la formule, oui, le packaging, oui, la fabrication et les engagements aussi sociétaux.

18:16Merci Alexandra.

18:17Stéphanie, depuis 2019, vous pilotez l'Inae, qui sont des soins naturels, je le rappelle,

18:23à partir basé de lin bio, l'Inae, je ne sais pas si vous connaissez cette jolie marque,

18:31qui réalise notamment énormément de tests sur ses formulations, avant la mise en marché

18:37de ses produits.

18:39Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point ?

18:41L'Inae, c'est une marque qui a nécessité deux ans de développement.

18:45On parle vraiment d'une création de marque, de produit, une routine minimaliste de soins

18:51naturels au lin bio.

18:52Et donc, effectivement, durant ces deux années de développement, il faut passer par un certain

18:57nombre d'étapes obligatoires.

18:59Donc on a vraiment construit les produits main dans la main, avec un laboratoire français

19:05expérimenté, donc dans le choix de chaque matière première, vraiment choisi avec soin.

19:10Et effectivement, à partir du moment où la formule a été construite, donc toute l'étape

19:16de préévaluation, de co-création avec les femmes, eh bien on passe vraiment sur cette

19:22phase de test obligatoire, qui est vraiment essentielle avant la mise sur le marché,

19:28pour s'assurer effectivement la parfaite inocuité et l'efficacité.

19:31Donc c'est vrai que ces tests-là nous tiennent à cœur, parce qu'effectivement, on a cette

19:37volonté de proposer des soins tout type de peau, vraiment qui respectent la santé de

19:42la peau.

19:43Donc on va être sur des soins qui vont être de la préparation de peau à l'hydratation.

19:47Donc les tests vont être les suivants.

19:49Vérifier effectivement la stabilité de la formule, vérifier s'il n'y a pas d'interaction

19:54avec le packaging, très important aussi le choix du packaging.

19:57Et après ça, on va avoir toute cette phase de test pour vérifier l'inocuité, vérifier

20:02effectivement que les produits sont parfaitement tolérés, surtout dans une volonté d'être

20:07tout type de peau.

20:08Et bien sûr, le sujet de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur effectivement des ingrédients

20:14qui ont une bibliographie, donc s'appuyer sur des fournisseurs expérimentés, où on

20:19a déjà de la documentation, et derrière s'assurer sur le produit fini de l'efficacité,

20:24que ce soit sur l'hydratation, que ce soit sur l'antipollution, la lumière bleue, et

20:29à travers des tests d'usage pour vérifier que les femmes tolèrent bien les produits.

20:33Et en tout bout de chaîne, donc un test non obligatoire qu'on réalise, c'est un parti

20:37prix de marque, pour vérifier que les produits n'ont pas d'effet perturbateur endocrinien

20:43de type oestrogénique, donc un test qu'on réalise en tout bout de chaîne, c'est le

20:46tout dernier test que l'on fait chez l'INAE, et donc validé derrière par un toxicologue.

20:51Merci pour ces précisions.

20:53Alexandra, plus de 95% de vos produits sont fabriqués, sont faits en France, notamment

21:00en Bretagne, donc à la GACI, vous allez nous en dire plus tout à l'heure, est-ce que

21:03vous pouvez justement nous préciser peut-être l'exigence de sourcing et de traçabilité

21:09de vos produits ?

21:10Oui, alors c'est quelque chose que les gens savent peu de la marque Yves Rocher, c'est

21:14que 93% de nos produits sont faits dans nos propres usines en Bretagne, et 95% en France,

21:20et je rajouterai aussi que nos laboratoires sont ici les Moulineaux, nos champs sont à

21:24la GACI, et notre distribution se fait aussi en France à travers 660 de nos boutiques.

21:29Donc en termes de multinationales, je pense qu'on peut dire qu'on est presque sur un

21:33circuit court, même si bien sûr on a d'autres matières qui viennent de France et d'Europe,

21:38et donc ça nous permet d'avoir trois choses principalement, la première c'est quand même

21:42une expertise formulatoire au service de l'efficacité du produit, tu le disais l'efficacité c'est

21:47un peu le cœur aussi de ce que les consommateurs viennent chercher, et il faut avoir des experts

21:51scientifiques qui sont capables d'aller la chercher.

21:53Et dans nos laboratoires, ce qui est un petit peu spécifique, c'est si vous descendez

21:57au troisième étage, vous pouvez avoir des personnes qui travaillent sur des plantes

22:01ou sur de l'épiderme, c'est vraiment la double casquette qu'ils ont, c'est des scientifiques

22:05qui ont une très très bonne connaissance des plantes, et une très très bonne connaissance

22:09de la peau des consommateurs, et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, on parle de plus

22:12en plus de bio-inspiration, de bio-mimétisme, et donc de comment est-ce qu'on peut étudier

22:17les plantes pour répliquer et tirer le meilleur de ces plantes pour le bénéfice consommateur.

22:21La deuxième chose que ça nous permet d'aller chercher, c'est une expertise botanique et

22:25agricole.

22:26Donc là on aime bien parler à la Gacy, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion

22:30d'y aller, c'est un petit village dans le Morbihan où Yves Rocher était né, et c'est

22:34là où depuis 65 ans on a un jardin botanique.

22:37Et dans ce jardin botanique, il y a 5000 espèces de plantes qui sont étudiées, qui sont préservées,

22:42et qu'on utilise aussi pour l'innovation cosmétique.

22:45Et c'est à travers ces plantes-là qu'on va aller regarder, observer les actifs, et

22:48puis ensuite les monter à l'échelle dans un système agro-écologique.

22:52Donc on cultive 60 hectares de champs en bio, en agroécologie et certifiés UEBT.

22:58Le directeur RCEP de Kenzo en parlait un peu, mais l'UEBT c'est un cahier des charges extrêmement

23:02exigeant pour la préservation des sols et de la biodiversité.

23:05Donc ça nous permet d'avoir des actifs botaniques et aussi de contribuer à la régénération

23:10de la nature.

23:11Et puis le dernier point qui est assez important, c'est bien sûr d'avoir cette exigence-là

23:14jusqu'au bout de la chaîne.

23:15Donc que ce soit à travers nos filières, les autres filières végétales, puisqu'on

23:18cultive pas tout à l'Agassi, on a 150 filières végétales qui sont certifiées.

23:23Donc ça peut être du Fairtrade, ça peut être du bio, de l'Origine France ou de l'UEBT,

23:27pour vraiment garantir ça jusqu'au dernier maillon.

23:29Et puis la fabrication, je pense que je ne vous apprends rien de l'excellence de la

23:34fabrication française.

23:35À l'Agassi, on fabrique 93% des produits, c'est une usine qui est sur un territoire

23:40bas carbone.

23:41Donc on essaie vraiment de réduire l'impact environnemental de l'usine, mais aussi de

23:45le faire avec nos partenaires locaux et les partenaires agricoles, pour se dire, l'écosystème,

23:49on essaie qu'il soit vertueux jusqu'au bout.

23:51Et ça prend beaucoup de travail des équipes localement, mais je pense que ça en vaut

23:54le coup en termes de différenciation de marques.

23:56Merci Alexandra.

23:57Stéphanie, vous aussi chez l'INAE, vous privilégiez le 100% Made in France et des soins composés

24:02entre 98% à 100% d'origine naturelle, qui sont d'origine naturelle.

24:08Alors pourquoi cet engagement fort de la marque pour la chimie verte, finalement, dont on

24:14a parlé ?

24:15C'est vrai que la nature a sa place chez l'INAE, et d'autant plus sur le côté origine

24:20France pour nous, avec l'histoire du lin, puisque le lin en tant qu'ingrédient star

24:26n'a pas été choisi par hasard, parce que je suis issue d'une famille de cultivateurs

24:29de lin en Normandie.

24:30C'est une plante française par excellence, où tout va s'utiliser dans la plante, vraiment

24:35zéro déchet, et c'est ça qui m'a plu vraiment dans l'utilisation de cet ingrédient, c'est

24:40ce côté français, vraiment zéro déchet, qui ne demande pas d'irrigation, quasiment

24:45pas d'intrants, donc vraiment une culture écoresponsable.

24:48Et à côté effectivement de cet ingrédient transverse, pouvoir trouver d'autres ingrédients

24:54assez magiques qui vont apporter l'efficacité, la sensorialité, et c'est vrai que je me

24:59suis intéressée justement, vous voulez, chimie verte, et trouver des alternatives

25:03qui soient naturelles, innovantes, qui permettent justement des solutions pour aujourd'hui

25:08et pour demain.

25:09Et vraiment, la petite pépite qu'on a vraiment dans nos soins, c'est les cellules végétales.

25:13C'est vraiment un fournisseur, un vrai coup de cœur de ce fournisseur français que j'ai

25:17rencontré, qui propose justement des cellules végétales alternatives, justement à des

25:22extraits de plantes où on va utiliser qu'une petite partie de la plante.

25:26Donc là, le principe, ça va être de prendre une seule plante et ensuite de faire de la

25:29reproduction cellulaire.

25:31Donc du coup, on peut imaginer énormément de plantes différentes pour leurs propriétés

25:36et nous, on en a à peu près 5 ou 6 en utilisation actuelle, mais on tend vraiment à se développer

25:41sur ce schéma.

25:43Et effectivement, tu parlais du Made in France, donc tous les soins Linae sont certifiés

25:49origine France garantie, ça faisait vraiment partie des engagements de marque au démarrage.

25:54Qu'est-ce que ça signifie ? C'est de partir du principe que si ça existe en France, on

25:58ira le prendre en France pour la qualité, la traçabilité et donc chaque année, nous

26:03sommes audités sur site pour vérifier effectivement toute la chaîne de production et c'est comme

26:09ça qu'on a pu obtenir effectivement la certification pour l'ensemble des produits.

26:12Merci beaucoup.

26:13Alors Alexandra, vous aussi, tous vos soins comprennent plus de 93% d'ingrédients d'origine

26:18naturelle.

26:19J'ai vu que vous aviez un objectif de plus de 96% d'ici 2030, si mes informations sont

26:24bonnes.

26:25Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Yves Rocher allie naturalité et efficacité

26:31du coup ?

26:32Alors du coup, vous m'avez mis à côté de Linae qui a 100%, mais on est effectivement

26:36à 93% de naturalité sur nos soins et le point, c'est vraiment de se dire on est dans

26:40une logique d'amélioration.

26:41On veut aller vers 96% de naturalité sur les soins, ce qui est quand même assez élevé

26:46dans la norme du marché cosmétique et bravo à Linae d'être encore au-dessus.

26:50Et donc c'est vrai que pour nous, la naturalité, ça a toujours été très important et je

26:54pense que ce serait dommage dans l'imaginaire collectif d'opposer la naturalité avec l'efficacité.

26:59C'est vraiment ça qu'on essaye de réconcilier avec en plus une vision sur l'accessibilité

27:04chez Yves Rocher, l'accessibilité physique, parce qu'on est distribué dans 91 pays et

27:08puis l'accessibilité prix avec une marque qui reste assez abordable.

27:13Et pour nous, ça a été vraiment un défi pour les équipes aussi formulatoires, pour

27:17les équipes de fabrication, d'allier les deux et de prouver cette efficacité.

27:21Je pense que c'est ça que les consommateurs viennent chercher, c'est des preuves de l'efficacité

27:25sur la peau, etc.

27:26Et donc on a travaillé la charte formulatoire en deux temps, déjà avec ses objectifs de

27:31naturalité, pour regarder dans le portefeuille ce qui devait évoluer pour aller vers ce

27:3496% des soins, et puis aussi ce dont on devrait se passer, puisque du coup en introduction

27:40on avait le toxicologue qui venait nous expliquer que les normes européennes étaient très

27:45élevées.

27:46Oui, mais nous par exemple on a choisi de supprimer 450 ingrédients en plus de la norme

27:50européenne, et on limite 5000 autres ingrédients.

27:52Donc ça fait quand même un champ contraint pour l'innovation, et c'est vrai, mais on

27:57pense que dans ce champ contraint il y a énormément encore de choses à faire.

28:00Et c'est là où on essaie vraiment de capitaliser sur le pouvoir des plantes, et d'ailleurs

28:04c'est la mission qu'on a inscrite dans les statuts juridiques de la marque quand on est

28:06devenue entreprise à mission, de révéler, protéger et transmettre le pouvoir des plantes,

28:10parce qu'on pense que le végétal c'est une source infinie.

28:13Je pense que c'était aussi tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y avait 2 millions

28:16d'espèces végétales qui n'étaient pas encore découvertes, ce qui est juste énorme

28:20du coup comme terrain de jeu pour l'innovation.

28:22Et on pense que c'est vraiment de cette magie du végétal là qu'on va pouvoir faire renaître

28:26aussi des marques de cosmétiques plus innovantes, des marques de cosmétiques plus efficaces.

28:30Et il y a beaucoup d'exemples, si on prend par exemple le rétinol, qui est un actif

28:34qui a été vraiment très très star, et bien il y a le Bacucol qui existe.

28:37Et c'était avant-hier que je regardais la télé, il y avait une pub Nivea sur leur

28:41nouveau produit anti-rides au Bacucol.

28:43Je ne fais pas de la publicité, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a plein

28:47d'alternatives végétales, et tout ce qu'on a comme actifs à base d'acides, l'alternative

28:53existe dans le pouvoir des plantes, et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher.

28:56Effectivement, on parle de plus en plus d'actifs star.

28:59Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler vous de l'efficacité de vos actifs chez l'INAE ?

29:02Je vais parler du lin, on va s'en douter, c'est vraiment une plante assez extraordinaire.

29:08C'est vrai que depuis l'enfance, j'ai toujours baigné dans le lin, forcément habillé en

29:13lin, on ne va pas déroger à la règle, parce qu'à la fois cette plante, vous allez pouvoir

29:18avoir le pouvoir de la graine avec l'huile et le gel de lin, mais également vous allez

29:24avoir la tige pour récolter la fibre.

29:26Et chez l'INAE, on va utiliser toute la plante.

29:29Et c'est ça vraiment qui nous intéresse, c'est ce côté zéro déchet, faible empreinte

29:33environnementale.

29:35On va avoir effectivement l'huile, on va choisir avec mon père qui est cultivateur

29:41de lin, nos propres lots de graines de lin.

29:44Il a vraiment cette expertise dans le choix de la graine, la couleur, la forme, la richesse

29:49en huile.

29:50Et derrière, on va suivre le process de pression à froid en huilerie.

29:53Ça nous permet derrière, avec des analyses juste derrière, d'avoir une garantie de

29:59haute teneur en acides gras essentiels, donc vraiment les fameux omégas 3, et surtout

30:05vérifier l'indice de péroxyde le plus bas.

30:07Et donc ces analyses derrière, une fois effectuées, nous permettent d'avoir une huile de lin

30:11bio vraiment premium qu'on peut incorporer dans nos produits.

30:15Et en complément, on va aussi y associer le gel de lin bio pour ses propriétés hydratantes.

30:21Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aussi utiliser la fibre, on l'a sur

30:24un volet accessoire, mais qui est hyper intéressant dans cette optique de zéro déchet, pour

30:29arrêter d'utiliser les cotons jetables.

30:31Et bien là, vous allez avoir des carrés démaquillants lavables à base de lin, que

30:35vous pouvez laver, relaver, qui passent les générations, qui ne bougent pas.

30:39Donc ça, c'est vraiment l'atout du lin, le côté français, écoresponsable et riche

30:43de bienfaits pour tous les types de peau.

30:45Et ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, cette volonté d'aller vers

30:48la chimie, vers trouver ces alternatives finalement de demain, qui vont permettre d'éviter de

30:54monopoliser des parcelles, les problèmes de ressources, les changements climatiques.

30:59Et donc effectivement, ce fournisseur, encore une fois, ce coup de cœur que j'ai eu pour

31:03cette technologie, elle est réelle et elle est au service de la peau, puisqu'effectivement

31:08elle est riche de bienfaits.

31:09Toutes ces cellules, voire plusieurs propriétés, sont le côté éclat, anti-âge, lissant,

31:14et nous on va les intégrer à juste dosage dans chacun des produits pour le volet sécurité

31:20et efficacité.

31:21Merci beaucoup.

31:22On garde notre loupe avec vous, Alexandra, est-ce que vous pouvez nous parler de certains

31:27de vos actifs ?

31:28Oui, alors on travaille avec une palette de 450 ingrédients végétaux.

31:32À la GACI, jusque l'année dernière, on cultivait 9 plantes et là, cette année,

31:36on va en cultiver 13.

31:38Et si je devais en choisir deux, alors le premier, ce serait l'édulis qui rentre dans

31:43la composition de la nouvelle gamme hydra-végétale qui est ressortie cette année.

31:47Et l'édulis, c'est une plante bretonne que vous avez sans doute croisée sur les

31:51littoraux parce qu'elle se développe surtout dans les milieux très sablonneux, donc c'est

31:55un peu la plante grasse succulente qui va partout sur les littoraux.

31:59Et en fait, cette plante, elle a la capacité de stocker de l'eau à l'intérieur de ses

32:03feuilles et de la libérer petit à petit quand la plante en a besoin pour grandir

32:08et que le milieu est trop aride.

32:09Et en fait, les scientifiques de la Marquise Rocher, quand ils l'ont étudiée, ils ont

32:12vu qu'il y avait un parallèle très fort entre la peau qui a besoin aussi de cette

32:17hydratation petit à petit et en fonction de son milieu extérieur.

32:20Et donc, ils ont développé un actif qu'ils ont fait breveter.

32:23C'est un de nos actifs propriétaires et qu'on cultive maintenant aussi à l'Agassi.

32:26Et donc, ça rentre dans une gamme liée à l'hydratation.

32:29Et le deuxième qui n'est pas encore sorti, donc c'est un spoiler, il va sortir en

32:34septembre, c'est la phycoïde glaciale.

32:37La phycoïde glaciale, le nom, c'est la plante de la vie.

32:40C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud et qui, elle aussi, vit plutôt dans

32:43les milieux très arides, très désertiques et qui s'adapte à tout.

32:47C'est vraiment une plante qui a une capacité de résilience folle.

32:50Puisqu'elle est recouverte de millions de microvésicules dans lequel elle va

32:54stocker tous les enzymes, toutes les molécules actives qui sont nécessaires à

32:57sa croissance et à sa régénération.

32:59Et donc, nos experts l'ont étudiée pendant 12 ans.

33:02Donc, c'est très, très long.

33:03C'est même avant que j'arrive chez Yves Rocher, donc bravo à eux.

33:06Et ils ont déposé trois brevets parce qu'ils ont vu que cette plante, lorsqu'on

33:11l'utilisait et qu'on la sortait en actif, elle permettait de stimuler la production

33:16naturelle de collagènes chez les femmes notamment.

33:19Et donc, ça va sortir dans un produit en septembre.

33:22Je ne pourrais pas encore dire le nom, mais qui sera très lié du coup à la

33:26production de collagènes, la régénération de la peau et l'antiride.

33:30Est-ce que vous pouvez nous redire ce nom, ce mot ?

33:33La phycoïde glaciale.

33:34Je pense que vous allez beaucoup en entendre parler.

33:36On va s'en souvenir.

33:38Stéphanie, pouvez-vous nous parler des exigences de qualité et de garantie en

33:41termes de sécurité et d'efficacité que l'INAE applique à ces produits ?

33:46Avant de me lancer dans l'aventure l'INAE, j'ai travaillé plus de 15 ans en

33:50développement cosmétique pour de grands noms de la beauté.

33:53Ça a été pour moi une expérience de dingue.

33:56Je me suis dit je veux continuer dans ce secteur et j'ai envie de m'épanouir.

33:59J'ai envie de me révéler d'entreprendre.

34:01Donc, pour être vraiment pertinente au démarrage de la société, je me suis

34:05formée en formulation et en réglementaire puisque vraiment, j'avais conscience des

34:10étapes indispensables pour lancer un produit de qualité dans les règles de

34:15l'art. Le développement de l'INAE s'est fait pendant deux ans, suivant un

34:19cheminement vraiment précis.

34:22Le choix de partenaires de confiance, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, des

34:26partenaires avec qui on travaille, surtout en jeune structure.

34:29Pour rappel, dans la structure, on est deux associés.

34:32Cette volonté vraiment d'être bien accompagnée avec des gens vraiment

34:35expérimentés, un travail qui est fait main dans la main avec le laboratoire.

34:40J'avoue que je l'ai un petit peu chahuté parce qu'avec une charte de

34:44formulation assez rigoureuse et de naturalité, il n'avait pas forcément

34:48l'habitude d'aller aussi loin dans les critères, mais parce que j'avais un

34:51petit peu envie de bousculer les codes, même jusqu'à notre parfum signature

34:55qu'on retrouve dans nos soins, qui est notre parfum signature l'INAE 100%

34:59d'origine naturelle, sans huile essentielle, vraiment sans cette volonté

35:03de se dire voilà, chaque matière va être choisie minutieusement pour son

35:07efficacité, pour sa tolérance cutanée, donc vraiment un travail de co-création

35:11avec le laboratoire et aussi avec les femmes.

35:14Puisqu'une fois que la formule est terminée, il y a vraiment tout un premier

35:18panel de femmes qui vont donner leur avis avant de passer justement à l'étape

35:22de laboratoire de test.

35:24Et cette étape justement de test va prendre un certain moment puisqu'on va

35:27passer effectivement sur les tests pour vérifier l'innocuité, l'efficacité,

35:32chaque claim, chaque revendication est prouvée.

35:35On va passer effectivement par les tests consommateurs, les tests d'usage pour

35:40vérifier que ce soit l'éclat, le ressenti de peau, le confort dont on

35:44parlait, mais vérifier également que, par exemple, nos produits, comme ils

35:47sont beaucoup pensés deux en un, trois en un, pour avoir une routine très

35:51courte, vraiment minimaliste, est-ce que le produit va convenir aussi bien pour

35:55mon visage que mon contour des yeux ?

35:57Est-ce que mon huile démaquillante va bien démaquiller les yeux également ?

36:00Donc, tous ces tests effectivement d'efficacité et notamment sur

36:05l'antipollution dont on parlait tout à l'heure ou l'antilumière bleue,

36:08s'appuient déjà sur les ingrédients qui ont montré vraiment une belle

36:11bibliographie, qui ont montré déjà une efficacité.

36:15On se bâche déjà sur ce que nous disent les fournisseurs en termes de tests,

36:19mais derrière, on va, sur le produit fini, refaire le test sur l'hydratation,

36:25sur l'antipollution, l'antilumière bleue pour dire effectivement mon

36:29sérum, ma crème de jour va avoir cette action, c'est prouvé.

36:33Et en dernier, comme je vous le disais tout à l'heure, ce test de bout de

36:36chaîne, pour des femmes qui ont des problématiques liées aux activités

36:43oestrogéniques, ce fameux test qu'on a découvert avec mon laboratoire,

36:48qui a été validé par un expert toxicologue, qui nous a permis de

36:52mentionner sur tous nos emballages que nos soins sont sans effet perturbateur

36:55endocrinien de type oestrogénique.

36:58Donc, pour des femmes qui ont ces problématiques qui se questionnent,

37:01c'est le tout dernier test de bout de chaîne avant la mise sur le marché.

37:05On peut rappeler peut-être que toutes les deux, que ces tests et ces

37:10recherches prennent énormément de temps.

37:12Peut-être que les consommatrices ne sont pas toujours au courant parce que

37:15les marques ne le disent pas toujours, mais ces tests-là prennent des années.

37:20Oui, et je pense que ça démontre aussi qu'il faut que la marque ait une

37:23vision très claire dès le début.

37:25Là, je prenais l'exemple de la phycoïde glaciale, c'est 12 ans de

37:28recherche, mais en 12 ans, le marché cosmétique, il a eu le temps

37:31d'évoluer dans tellement de directions différentes.

37:33Donc, il faut que la marque ait aussi une vision très forte dès le

37:36début sur ce vers quoi elle veut aller pour pouvoir le tenir dans ce

37:39temps-là et aussi après le revendiquer auprès des consommateurs, que ce

37:42soient les tests cosmétaux comme le développement de brevets, etc.

37:46Merci à toutes les deux.

37:47Je me tourne vers cette magnifique assemblée de femmes et d'hommes,

37:51bien sûr. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux invités?

37:56Nous en avons une.

37:58Les humains n'étaient pas des cobayes.

38:00Dans le body shop, par exemple, déjà depuis 25 ans, on ne fait plus

38:04d'expérimentation animale.

38:06Est-ce que vous savez s'il y a des exigences au niveau de l'Europe à ce sujet?

38:10Les tests sur les animaux, sous couvert du règlement européen,

38:14les tests sur animaux ne sont pas autorisés.

38:16Quand on parlait tout à l'heure du panel de femmes, les tests d'efficacité,

38:21il y a une pré-évaluation qui est faite au moment où la formule a

38:23été validée par la marque et le laboratoire.

38:27On effectue une pré-évaluation et ensuite, le toxicologue nous dit

38:30effectivement de donner son premier feu vert pour ensuite passer en

38:34test d'usage pour confirmer effectivement les revendications.

38:37Mais je vous confirme effectivement que les tests sur animaux ne

38:40sont pas requis.

38:41Il y a le règlement REACH du coup, au niveau européen, qui interdit

38:45les tests sur les produits finis pour les animaux.

38:48Et nous, ça fait depuis 89 qu'on a arrêté effectivement ces tests là.

38:52Il y a beaucoup de tests qui peuvent être faits in vitro sur des

38:54coupes de peau ou de la reconstitution de peau.

38:58Et donc, c'est plutôt ça qu'on privilégie.

39:00Après, il y a toujours une vigilance à avoir parce que des fois,

39:03le règlement européen impose sur certaines nouvelles matières et il

39:06y a beaucoup aussi de nouvelles matières, et on le disait,

39:08qui n'ont jamais été qualifiées et qui parfois requièrent des tests.

39:12Et ça, ça peut être fait dans tous les espaces de la chaîne de valeurs.

39:15Il faut être toujours vigilant sur le sujet.

39:16Merci beaucoup pour les réponses et pour la question également.

39:19Est-ce que vous avez une autre question pour découvrir les coulisses ?

39:22Vous disiez que vous utilisiez un index, le Green Impact Index.

39:26Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de consommateurs ?

39:29Oui, merci pour cette question puisque nous venons d'avoir le retour

39:32d'une étude consommateur qu'on a faite justement sur la compréhension

39:35du Green Impact Index.

39:37Il a été très positif, notamment parce que le système de notation

39:40est très proche du Nutri-Score.

39:42Dans les pays français ou dans les pays européens, le label est

39:44immédiatement compris et plutôt très bien pris.

39:48Toutes les notes, que ce soit A, B ou C, sont vues comme des notes

39:51positives et démontrent un engagement de la part de la marque.

39:53Les notes D et E, bien sûr, les consommateurs s'attendent à ce qu'on

39:56ait un axe d'amélioration.

39:58Mais pour le moment, c'est très bien pris et les consommateurs sont

40:02en attente de plus de transparence des marques.

40:04C'est ce qu'on voit toujours.

40:05Le Green Impact Index est un outil qui leur permet d'avoir cette

40:08transparence en un coup d'œil.

40:10C'est la réalité d'un consommateur.

40:11Il n'a pas envie d'avoir une liste inky à rallonge, de trop

40:15d'explications incompréhensibles.

40:17Il veut savoir dès le début quelle est la note du produit.

40:19Pour le moment, ça marche très bien.

40:21Merci pour la question.

40:22Peut-être qu'on peut rajouter quand est-ce que ce score sera

40:25posé sur les produits en rayon ?

40:27Alors, en septembre 2024, on va avoir 50 produits qui vont être

40:31notés, qui vont être mis en ligne.

40:33Septembre, ça va être une période chargée puisque nous avons le

40:35lancement de ce produit à la Ficoïde Glaciale.

40:37On va aussi lancer un test sur la consigne dans trois de nos

40:39magasins, deux à Paris et un à Rennes, sur tous les produits de

40:43face care, de consigner des packagings en verre.

40:45On le fait aussi en coalition avec d'autres marques cosmétiques.

40:48Et puis, le Green Impact Index qui va venir s'afficher sur

40:51le site Internet.

40:52Merci beaucoup.

40:53Stéphanie, Linae aussi, septembre.

40:55Je suis obligée de vous poser la question.

40:57Il va se passer plein de choses chez vous aussi, non ?

40:58On va arriver avec des nouvelles catégories puisqu'on peut

41:02vraiment s'amuser avec le lin.

41:04D'ici effectivement la rentrée, découvertes de nouvelles

41:06catégories produits.

41:08Le champ des possibles est dingue parce que même on peut

41:10s'amuser aussi sur le sujet de l'emballage, le biomatériau.

41:13C'est vrai qu'on a déjà développé nos premiers présentoirs à

41:16base de lin, zéro plastique.

41:19Toujours se mettre en veille, toujours en innovation et avec

41:22cette plante, pouvoir montrer ce qu'on peut faire sur ce sujet

41:25de l'emballage.

41:26Également dans les mois prochains, pouvoir avoir cet aperçu

41:29aussi de tous ces travaux.

41:31Merci beaucoup à toutes les deux.

41:33On peut les applaudir.

41:34Merci.

Category

Transcript

Recommandée